時代是最好的篩選，任何能留下至今的老店，
都是翻山越嶺，才來到你我面前。
圖、文／Hally Chen
最初拜訪這些上個世紀開業至今的咖啡店，是因為在寫前一本拙作《遙遠的冰果室》的採訪過程中，發現不少臺灣早期的咖啡店營利事業登記為「冰果店」。進一步了解才明白，當年除了政府以「特定營業管理規則」課徵高年費、和茶室一樣容許有「女性陪侍」的特種咖啡廳之外。並沒有單純咖啡店的分類。當時賣咖啡的地方不是國際大飯店，就是西餐廳，由於營業項目與課稅高低有關，不少小型咖啡店都是以冰果店或飲食店的項目登記。後來閱讀許多文人前輩的散文，文中所提起許多曾風采一時、已然消失的咖啡店，但留下的照片卻少之又少，讓我興起念頭，拜訪這些上個世紀開業至今仍現役的老咖啡店，留下這群頭家們口述的故事與目前店貌。
老店「巴里園」，圖片由「人情咖啡店」提供
咖啡在國內外都並非主食，在世界各地卻總有老店存在，甚至經營上百年，真是一件耐人尋味的事。或許就因為來此的都不是為了填飽肚子，而是想在忙碌的日子中留下一杯咖啡的餘裕。如同藝術、文學等，在資本社會中所謂吃不飽的東西一樣，再現實的時代，精神也需慰藉。一如再辛苦的人生，終究有微笑一刻。時常有朋友問我為何不專心寫食物就好，而要寫人。我想這和我喝咖啡一樣，我記不住咖啡豆的莊園名稱、也少問得獎紀錄，只知道認老闆和店家。我相信人好，什麼都好。時代是最好的篩選，任何能留下至今的老店，都是翻山越嶺，才來到你我面前，有其不可取代的原因。常年人與人交會之處，必有我輩最好的人生借鏡。
在近三年的探訪過程中，我從這些老咖啡人的口中得知，不少在上個世紀經營得有聲有色、赫赫有名的咖啡業者，最後消失的原因都並非我們以為的市場低潮，反而是最光彩的時代轉投資其他行業，進而失敗拖垮了本業。以我粗略的估算，全臺灣上個世紀經營至今現存的老咖啡店只剩下二十來間，多數集中在都會區，五都之中，以臺北店最多、臺中次之。這些老店經營者多半有幾個共同的特質，除了養家活口的責任，不喜交際應酬，專心在自己的咖啡吧檯，他們和客人之間始終保持一種似近非近的關係。他們一生傾聽客人的故事，裝滿人情冷暖，卻謹言慎行如一艘永不靠岸的貨輪，靜靜地繼續向前行駛。
本書除了重整2013至2014年之間，我於雜誌同名專欄連載兩年的文章和照片，今年開始又陸續重訪，並加上其他店家。書中除了「咖啡倉庫」於2014年1月關店，其餘的店家仍營業中。誠如當年我開始執筆寫字，單純想把這個時代見到的風景連同照片一起留下的心意。自身的文字能力有限，加上囿於體力和書本的厚度，無法一一拜訪市場上所有的時代老店。每個時代，每個人都有最鍾愛的店或老闆，如有疏漏您心目中理所當然的老店，盼請多多包涵。回想起來，最初我因為喜歡東洋的老咖啡店，而聯想記錄臺灣的老冰果室，後來又因為尋找冰果室的資料中看見這些臺灣老咖啡店，又起念拜訪，最後竟寫了這本書，我想是命定的緣分。
年歲洗盡鉛華之後，我們在心裡留有一塊最柔軟的部分，我稱它為人情。幾百年來，無論咖啡怎麼演變，製作過程始終一樣。從樹上摘下酸甜的咖啡果實、除去果肉，經過日曬水洗、火烤熱風，蛻去了一層銀皮，再用熱水沖煮，變成一杯甘醇咖啡。想想你我的人生，不也是如此？
